Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2025-12-22 Ծագում. Կայք
Ոչինչ այնքան արագ չի փչացնում խնամքով պատրաստված կերակուրը, որքան սարքը, որը հրաժարվում է համագործակցել: Դուք ժամեր եք ծախսում բաղադրիչները պատրաստելու համար, միայն թե գտնում եք այրված եզրեր, հում կենտրոններ կամ վառարան, որը պարզապես հրաժարվում է տաքանալ: Այս անկանխատեսելիությունը զգալի հիասթափություն է ստեղծում խոհանոցում: Այն խոհարարությունը ուրախությունից վերածում է գուշակության խաղի, որտեղ ձեր թանկարժեք բաղադրիչները հիմնական զոհն են:
Այնուամենայնիվ, այս ջերմաստիճանի խնդիրները ներկայացնում են ավելին, քան պարզապես խոհարարական անհարմարությունները: Անսարք բլոկը կարող է օրինական վտանգներ ներկայացնել անվտանգության համար, հատկապես գազային մոդելներում, որտեղ անկանոն ջեռուցումը կարող է վկայել այրման վերահսկման խնդիրների մասին: Ավելին, այս նշանների անտեսումը հաճախ հանգեցնում է էներգիայի ավելի բարձր ծախսերի, քանի որ սարքը պայքարում է կանոնակարգումը պահպանելու համար:
Այս ուղեցույցը դուրս է գալիս գուշակությունից: Մենք կսահմանենք, թե ինչպես կարելի է տարբերակել պարզ տրամաչափման շեղումները և ապարատային աղետալի ձախողումը: Հասկանալով հիմնական պատճառը՝ դուք կարող եք վստահորեն որոշել՝ չափորոշել ձեր առկա կարգավորումները, կատարել կոնկրետ վերանորոգում կամ ամբողջությամբ փոխարինել միավորը: Դուք կսովորեք հատուկ ախտորոշիչ քայլերը, որոնք օգտագործում են պրոֆեսիոնալ տեխնիկները՝ խնդիրը մեկուսացնելու համար:
Ախտանիշն ընդդեմ իրականության. ոչ բոլոր ջերմաստիճանի շեղումները ցույց են տալիս կոտրված հատվածը. Պահեստամասեր գնելուց առաջ կարևոր է հասկանալ ջերմային ճոճանակը:
Երկու տեսակ. Փորձարկման մեթոդները կտրուկ տարբերվում են մեխանիկական մազանոթային թերմոստատների (շարունակականության թեստ) և ժամանակակից էլեկտրոնային սենսորների միջև (դիմադրության թեստ):
Բոցավառիչ թակարդը. գազի վառարաններում թույլ բռնկիչը հաճախ նմանակում է վատ թերմոստատին:
Փորձարկման ստանդարտ. Ախտորոշման համար մի օգտագործեք անալոգային թվով ջերմաչափեր. Որոշումների ճշգրիտ կայացման համար անհրաժեշտ է թվային զոնդ կամ մուլտիմետր:
Նախքան փոխարինող մասեր գնելը շտապելը, դուք պետք է տարբերեք սովորական թերմոդինամիկական ֆիզիկան և իրական ապարատային անսարքությունները: Շատ օգտվողներ փոխարինում են կատարելապես լավը ջեռոցի թերմոստատ, քանի որ նրանք սխալ են հասկանում, թե ինչպես են ջեռոցները կարգավորում ջերմությունը: Վառարանը չի պահպանում կատարյալ հարթ ջերմաստիճանի գիծ: Փոխարենը, այն գործում է ցիկլի վրա:
Վառարանները գործում են սահմանված կետի շուրջ տատանվելով: Երբ հավաքիչը դնում եք 180°C (350°F), ջեռուցման տարրը կամ այրիչը միանում են այնքան ժամանակ, մինչև որ խոռոչը հասնի 190°C: Այն այնուհետև անջատում է հոսանքը: Ջերմաստիճանը դանդաղորեն իջնում է մինչև 170°C, մինչև ցիկլը կրկնվի: Այս բարձրացումն ու անկումը կոչվում է ջերմային ճոճանակ կամ ամպլիտուդ:
Նորմալ շահագործում. ±10–15°C (մոտ 20–30°F) շեղումը ձեր սահմանված կետի շուրջ ստանդարտ է կենցաղային տեխնիկայի մեծ մասի համար: Այս միջին ջերմությունը պատրաստում է ձեր կերակուրը:
Սխալ շահագործում. Եթե դուք գրանցում եք 30°C-ից ավելի շեղումներ, կամ եթե ջերմաստիճանը շարունակում է անորոշ ժամանակով բարձրանալ առանց անջատելու (հեռացող ջեռուցում), ապա կառավարման մեխանիզմը խափանվել է: Ցիկլը կարգավորելու այս անկարողությունը հաստատում է, որ թերմոստատն այլևս ճիշտ չի զգում կամ չի արձագանքում շրջակա միջավայրին:
Ջերմային ճոճանակից բացի, հատուկ վարքագիծը ցույց է տալիս, որ սարքավորումը ֆիզիկապես քայքայվել է: Հետևեք այս հստակ նշաններին.
Ամեն ինչ կամ ոչինչ: Սա մեխանիկական ձախողման ամենատարածված նշանն է: Տարրը կամ այրիչը ժամանակի 100%-ով մնում է միացված՝ սնունդը վերածելով ածուխի, անկախ թվաչափի կարգավորումից: Ընդհակառակը, այն կարող է ընդհանրապես երբեք չմիանալ, քանի որ թերմոստատի ներսում անջատիչի կոնտակտները միաձուլվել կամ կոտրվել են:
Կտրուկ շեղում. ձեր վառարանը ազդանշան է տալիս՝ նշելով, որ այն նախապես տաքացել է մինչև 180°C, բայց արտաքին թվային զոնդը կարդում է ընդամենը 120°C: Թեև փոքր շեղումները չափաբերման խնդիրներ են, զանգվածային անհամապատասխանությունները սովորաբար նշանակում են, որ սենսորային բաղադրիչը քայքայվել է:
Անհավասար թխում. Եթե ձեր թխվածքաբլիթները այրվում են ներքևում, բայց մնում են հում վերևում, ապա թերմոստատը կարող է շատ դանդաղ աշխատել: Այն թույլ է տալիս, որ ջերմաստիճանը շատ ցածր իջնի, նախքան տարրը նորից միացնելը, կանխելով շրջակա միջավայրի կայուն ջերմությունը, որն անհրաժեշտ է նույնիսկ թխելու համար:
Ֆիզիկական վնաս. Ստուգեք ներքին խոռոչը: Մազանոթային խողովակի կամ սենսորային զոնդի տեսանելի փոսերը, կոռոզիան կամ ոլորումները հուշում են անհապաղ ձախողման մասին: Այս բաղադրիչները հիմնված են գազի ընդլայնման կամ դիմադրության վրա, որոնք երկուսն էլ ձախողվում են, եթե ֆիզիկական կառուցվածքը վտանգված է:
Ախտորոշումը ներառում է վերացում: Նախքան նորը պատվիրելը Էլեկտրական վառարանի թերմոստատ կամ գազի փական, կիրառեք այս տրամաբանությունը՝ բացառելու ավելի պարզ, էժան խնդիրները:
Ժամանակի ընթացքում մեխանիկական զսպանակները թուլանում են, իսկ էլեկտրոնային դիմադրությունը շեղվում է: Սա հանգեցնում է նրան, որ ձեր ջերմաստիճանի ճոճանակի կենտրոնական կետը փոխվում է:
Շատ ժամանակակից վառարաններ թույլ են տալիս թվային օֆսեթ ճշգրտում (սովորաբար ±15°C) կարգավորումների ցանկի միջոցով: Հին բռնակները հաճախ ցուցադրում են տրամաչափման պտուտակ հենց հավաքատեղի հետևի մասում:
Որոշման կետ. Եթե ջերմաստիճանը հետևողականորեն անջատված է ֆիքսված քանակով, օրինակ, այն միշտ ուղիղ 20 աստիճանով ցածր է սահմանվածից, սա չափաբերման խնդիր է: Դուք կարող եք սա կարգավորել առանց մասերի: Եթե ջերմաստիճանը անկանոն է և անկանխատեսելի, ապա սարքավորումը խափանում է:
Գազի վառարանները եզակի ախտորոշիչ մարտահրավեր են ներկայացնում: Ընդհանուր սցենարը ներառում է, որ ջեռոցը չի հասնում ջերմաստիճանի կամ մեկ ժամ տևում է նախապես տաքանալու համար:
Բազմաթիվ գազային ագրեգատներում անվտանգության փականը միացված է բոցավառիչի հետ (լուսավորող սանդղակ): Գազի փականը չի բացվի այնքան ժամանակ, մինչև բռնկիչը չքաշի այնքան էլեկտրական հոսանք, որպեսզի ամբողջությամբ տաքանա: Բոցավառիչները ծերանում են, նրանք թուլանում են: Նրանք կարող են կարմիր շողալ, բայց նրանք չեն կարողանում բավարար ամպեր քաշել գազի փականը բացելու համար:
Հիմնաբառի ինտեգրում. անհաջող բռնկիչը մեծացնում է դիմադրությունը՝ ընդօրինակելով ա ջերմաստիճանի զգայուն անջատիչի ձախողում: Եթե շիկացման սանդղակը կարմիր է դառնում, բայց այրիչը չի վառվում, նախ փոխեք բռնկիչը: Դեռ մի փոխեք թերմոստատը։
Մի հենվեք ակնթարթային ընթերցումների վրա: Միավորը իսկապես ախտորոշելու համար կատարեք ցիկլի թեստ:
Տեղադրեք թվային զոնդ բարձր ջերմության մալուխով միջին դարակի կենտրոնում:
Ջեռոցը միացրեք 180°C (350°F):
Թույլ տվեք, որ այն նախապես տաքանա:
Գրանցեք բարձր գագաթնակետային և ցածր հովտային ջերմաստիճանները 30 րոպեի ընթացքում:
Հաշվիր այս թվերի միջինը։
Եթե միջինը համապատասխանում է ձեր սահմանված կետին, ապա թերմոստատն աշխատում է, նույնիսկ եթե ճոճանակը լայն է թվում: Եթե միջինը կտրուկ անջատված է, անցեք ապարատային փորձարկման:
Տեսողական ստուգումները և թխման թեստերը տալիս են հուշումներ, բայց մուլտիմետրը ապացույց է տալիս: Այս բաժինը տարբերակում է խոհանոցներում հայտնաբերված երկու հիմնական տեխնոլոգիաները՝ մեխանիկական թերմոստատներ և էլեկտրոնային սենսորներ:
Այս սարքերը զուտ մեխանիկական են: Նրանք օգտագործում են հեղուկով լցված լամպ, որը կապված է երկար պղնձե խողովակի (մազանոթի) և փչող համակարգի հետ։ Երբ հեղուկը տաքանում է, այն ընդլայնվում է՝ հրելով փչակը անջատիչ գործարկելու համար:
Թեստ (շարունակականություն).
Անջատում. Ապահովեք էլեկտրաէներգիայի ամբողջական անջատումը: Անջատեք սարքը կամ շրջեք անջատիչը:
Կարգավորում. Ձեր մուլտիմետրը դրեք Continuity-ի (ձայնային ազդանշան) կամ ամենացածր Օմ-ի պարամետրին:
Սենյակի ջերմաստիճան. միացրեք զոնդերը թերմոստատի երկու տերմինալներին: Այն պետք է ցույց տա շարունակականություն (Փակ միացում / 0 Օմ): Սա նշանակում է, որ անջատիչը էներգիա է ուղարկում տարրին:
Ջերմային փորձարկում. թեթև ջերմություն կիրառեք զգայուն լամպի վրա՝ օգտագործելով վարսահարդարիչ: Երբ այն տաքանում է, հեղուկը ընդլայնվում է: Ի վերջո, դուք պետք է լսեք սեղմում, և մուլտիմետրը պետք է կարդա Անսահման դիմադրություն (Բաց հանգույց):
Դատավճիռ. Եթե հաշվիչը ցույց է տալիս Open Loop (առանց շարունակականության), մինչդեռ լամպը գտնվում է սենյակային ջերմաստիճանում, ապա ներքին անջատիչը կոտրված է: Մասը մեռած է։
Ժամանակակից տեխնիկան օգտագործում է RTD (դիմադրության ջերմաստիճանի դետեկտոր) սենսոր: Սա սովորաբար մատիտի նման բարակ մետաղյա ձող է, որը դուրս է գալիս հետևի պատից: Այն պարունակում է ռեզիստոր, որը փոխում է իր էլեկտրական արժեքը ջերմության հիման վրա:
Թեստ (դիմադրություն).
Կարգավորում. Ձեր մուլտիմետրը դրեք Ohms (օգտագործեք 2k կամ 4k պարամետրը):
Հղման ստանդարտ. Մուտք գործեք սենսորային միակցիչ (սովորաբար պահանջում է հեռացնել հետևի վահանակը): Սենյակային ջերմաստիճանում (մոտ 21°C/70°F) ստանդարտ սենսորը պետք է կարդա 1000-ից 1100 Օմ:.
Դատավճիռ:
0-ի ընթերցումը ցույց է տալիս կարճ միացում:
Infinite-ի ընթերցումը ցույց է տալիս բաց հանգույց (կոտրված մետաղալար):
1000–1100 միջակայքից զգալիորեն դուրս ընթերցումը (օրինակ՝ 2500 Օմ սենյակային ջերմաստիճանում) նշանակում է, որ սենսորը շեղվել է:
Այս երեք ձախողման դեպքերից որևէ մեկում սենսորը պահանջում է անհապաղ փոխարինում:
Հենց որ դուք հաստատում եք սխալը, դուք կանգնած եք ֆինանսական որոշման առաջ: Արդյո՞ք անհրաժեշտ է վերանորոգել առկա սարքը, թե՞ ներդրումներ կատարել նորի մեջ: Օգտագործեք այս բաժանումը որոշելու համար:
| Ծախսերի կատեգորիայի | գնահատված ծախսերի | նշումներ |
|---|---|---|
| DIY մաս (սենսոր) | $20 - $50 | Պարզ էլեկտրոնային սենսորները էժան են և հեշտ են փոխանակել: |
| DIY մաս (մեխանիկական փական) | $80 - $150 | Գազի բարդ փականները կամ ավելի հին մեխանիկական թերմոստատներն ավելի թանկ արժեն: |
| Պրոֆեսիոնալ վերանորոգում | $250+ | Ներառում է կանչի վճար, աշխատուժ և մասերի նշում: |
Ստանդարտ ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն անջատիչը կամ էլեկտրոնային սենսորը սովորաբար ներկայացնում է չնչին ներդրում սարքի արժեքի համեմատ: Այնուամենայնիվ, գազի կառավարման բարդ փականները կարող են թանկ լինել:
Ոլորտի փորձագետները խորհուրդ են տալիս 50% կանոն. Եթե վերանորոգման ընդհանուր արժեքը (մասեր գումարած աշխատուժ) մոտենում է բոլորովին նոր համադրելի վառարանի գնի 50%-ին, փոխարինումը սովորաբար ավելի լավ երկարաժամկետ ներդրում է: Նոր միավորները գալիս են երաշխիքներով և ավելի լավ էներգաարդյունավետությամբ:
Հաշվի առեք միավորի կյանքի տևողությունը: Եթե ջեռոցը 10 տարեկանից բարձր է, և թերմոստատը մեխանիկական է, ապա մյուս բաղադրիչները, հավանաբար, մոտ են խափանումների: Դռների ծխնիները, կնիքները և ջեռուցման տարրերը ժամանակի ընթացքում քայքայվում են: 15-ամյա ջեռոցում թերմոստատի փոխարինումը հաճախ հանգեցնում է վերանորոգման կասկադի, որտեղ հաջորդ մասը խափանում է ամիսներ անց: Այս սցենարում արդիականացումն ավելի անվտանգ է:
Եթե որոշեք շարունակել վերանորոգումը, դուք պետք է իմանաք ֆիզիկական ռիսկերը: Վառարանի բաղադրիչները փոխարինելը այնքան էլ բարենպաստ չէ, որքան լամպը փոխելը:
Գազի վառարանում թերմոստատի փոխարինումը հաճախ ենթադրում է գազի գծերի և փականների միացումների խախտում: Այստեղ փոքրիկ արտահոսքը կարող է աղետալի լինել:
Համապատասխանության նշում. Շատ իրավասություններում, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան, գազի աշխատանքի համար անհրաժեշտ է օրենքով լիցենզավորված մասնագետ: ԱՄՆ-ում DIY-ը հաճախ թույլատրվում է, բայց պահանջում է խիստ արտահոսքի փորձարկում: Միշտ օգտագործեք հատուկ գազի արտահոսքի հայտնաբերման հեղուկ կամ օճառի ջրի լուծույթ՝ ստուգելու ձեր դիպչած բոլոր միացումները: Եթե փուչիկները ձևավորվեն, դուք ունեք արտահոսք:
Վառարանները աշխատում են բարձր լարման վրա (հաճախ 240 Վ): Շոկի վտանգը իրական է. Միշտ անջատեք սարքը պատից: Մի ապավինեք միայն անջատիչի պտտմանը, քանի որ սխալ պիտակավորված վահանակները տարածված են բնակելի տներում: Ավելին, տեղյակ եղեք կառավարման վահանակների կոնդենսատորների մասին, որոնք կարող են լիցքավորվել նույնիսկ հոսանքի անջատումից հետո:
Թերմոստատ մուտք գործելու համար սովորաբար պահանջվում է հեռացնել հետևի վահանակը: Սա ձեզ ենթարկում է ապակեպլաստե մեկուսացման, որը փաթաթում է ջեռոցի խոռոչը: Այս նյութը գրգռում է մաշկը և թոքերը։
Առաջարկություն. Մաշկի և թոքերի գրգռումից խուսափելու համար կրեք ձեռնոցներ, երկարաթև և դիմակ: Հնարավորության դեպքում աշխատեք օդափոխվող տարածքում:
Մեխանիկական թերմոստատների համար երկար պղնձե մազանոթ խողովակը համակարգի ամենափխրուն մասն է: Այն խոռոչ է և կրում է ընդարձակող հեղուկը:
Զգուշացում․ այս սնամեջ պղնձե խողովակի ոլորումը նոր մասը դարձնում է ակնթարթորեն անօգուտ: Եթե խողովակը թեքվում է, հեղուկը չի կարող ընդլայնվել դեպի փչակը, և անջատիչը երբեք չի գործարկվի: Ծայրահեղ խնամքով կիրառեք այն տեղադրման ժամանակ, նրբորեն փաթաթեք այն, այլ ոչ թե ամուր քաշեք:
Սխալ վառարանը պարտադիր չէ, որ նշանակի թանկարժեք փոխարինում: Հետևելով տրամաբանական ախտորոշման ուղուն՝ դուք կարող եք գումար խնայել և վերականգնել ձեր խոհանոցի ֆունկցիոնալությունը: Նախ, ստուգեք, որ խնդիրը պարզ չափաբերման կամ նորմալ ջերմային ճոճանակի մեջ չէ: Երկրորդ, մեկուսացրեք բաղադրիչը. ստուգեք վառիչը գազի բլոկների վրա, իսկ սենսորային դիմադրությունը էլեկտրականների վրա: Վերջապես, հաստատեք ձեր գտածոները մուլտիմետրով:
Էլեկտրոնային սենսորներ օգտագործող ժամանակակից վառարանների համար ($20-$40), DIY փոխանակումը գրեթե միշտ արժե ներդրումների վերադարձը: Դա արագ վերանորոգում է, որը վերականգնում է կատարյալ ճշգրտությունը: Գազի բարդ փականների կամ ինտեգրված կառավարման վահանակների համար կշռեք սարքի տարիքը՝ մասի բարձր արժեքի հետ: Եթե դուք հայտնաբերել եք կոնկրետ անսարքությունը, օգտագործեք մեր խանութի որոնման տողը ձեր փոխարինման ճշգրիտ մոդելի համարը գտնելու համար:
A: Նախ կատարեք տեսողական ստուգում: Եթե տարրը ունի բշտիկներ կամ կոտրվածքներ, ապա դա է մեղավորը: Եթե տարրը լավ տեսք ունի, օգտագործեք մուլտիմետր: Վատ տարրը կարդում է Open Loop (կոտրված միացում): Եթե տարրը շարունակականություն ունի, բայց երբեք չի միանում (կամ երբեք չի անջատվում), թերմոստատը, ամենայն հավանականությամբ, չի կարողանում ճիշտ հոսանք ուղարկել:
A: Ոչ: Երբեք մի արեք դա: Թերմոստատի շրջանցումը հեռացնում է անվտանգության հսկողությունը, որը դադարեցնում է ջեռուցման տարրը: Վառարանը անժամկետ տաքանալու է, ինչը կհանգեցնի անսպասելի ջերմային իրադարձության, որը կարող է հալեցնել լարերը, ոչնչացնել սարքը և հանգեցնել տան ուժեղ հրդեհի:
A: Սա սովորաբար ցույց է տալիս էլեկտրոնային սենսորների դիմադրության շեղումը: Քանի որ սենսորը ծերանում է, նրա ներքին դիմադրության կորը փոխվում է: Այն կարող է ճշգրիտ լինել 100°C-ում, բայց տրամադրել խիստ սխալ դիմադրության տվյալներ 200°C ջերմաստիճանում, ինչի հետևանքով կառավարման վահանակը վաղաժամ կամ շատ ուշ անջատում է ջերմությունը:
Պատ. Ջեռոցի ջերմաչափը հիանալի է ախտանիշը պարզելու համար (օրինակ՝ 'վառարանս սառչում է'), բայց այն չի կարող բացահայտել հիմնական պատճառը : Այն չի կարող ձեզ ասել՝ խնդիրը թերմոստատի, բռնկիչի կամ կառավարման տախտակի մեջ է: Դրա համար անհրաժեշտ է մուլտիմետր:
